ブログ

Nov 18, 2023

彼女はバベットのような表情をしている

Questa è una giostra. Navigare utilizzando i pulsanti Successivo e Precedente.

これはカルーセルです。 「次へ」ボタンと「前へ」ボタンを使用して移動します

ベテラン ファッション デザイナーのバベット ピンスキーのように、プリーツのビジネスに携わる場合、必要なのはミシン以上のものです。

実際、彼女の広大なオークランド工場に一歩足を踏み入れると、ミシンは後回しになったように思えます。 縫い目を作ることは、切断、折り曲げ、加熱、プレスという手間がかかる複雑なプロセスの最後のステップです。

芸術的なテクスチャーを施したセパレーツの Babette ラインは、サンフランシスコのファッション シーンになじみ深い、不可欠な部分です。 ピンスキーは永遠に存在しているかのようです。

ほとんど。

今月、ピンスキーは業界40周年を振り返りファッションショーと50ページの自費出版本「バベット - ビジョンのデザイン」を開催し、来月には彼女の唯一のサンフランシスコを含む米国の5つのブティックで25ドルで発売される。サッターストリートにあるブティック。 40年はあっという間ではありませんでした。 しかし、彼女はこう言います。「これが私がやりたかったことであることに何の疑いもありませんでした。時間が経つにつれて、一歩を踏み出すごとに、前進し続けるかどうかの決断を下さなければなりません。私は何年にもわたって、たくさんの決断を下しました。」しかし、それは常に前進し続けることでした。」

プリーツに関して言えば、4 人のデザイナーが最前線にいます。まずマリアーノ フォルトゥニー (そのエレガントな縦プリーツのデルフォス コラム ガウンは 1900 年代初頭にセンセーションを巻き起こしました)、次に 1970 年代にそのスタイルをアップデートしたメアリー マクファーデンです。 三宅一生とピンスキーは 1980 年代初頭にこのフォームを再発明しました。

彼らは皆、まず古代ギリシャ人やエジプト人にインスピレーションを与えています。 そしてお互いに。

マクファデンはキャリアを通じてタイトなフォーチュニープリーツを使い続けました。 ピンスキーとミヤケはこのアイデアをより建築的な領域に持ち込み、1980 年代初頭に最初のプリーツ衣服を発表しました。

「初めてプリーツ レインコートを導入した直後、パリの地下鉄に乗っていてミヤケのプリーツ レインコートの看板を見たときのことを思い出します」とピンスキーは思い返します。 「信じられませんでした。」

現在、彼女はこう言います。「新しいプリーツを作るために座るとき、私はこれまでにやったことを振り返り、それを革新的で新しいものにするために次の一歩を踏み出そうとします。」

フォーチュニー プリーツ、ナイフ プリーツ、キューブ プリーツ、フラワー プリーツ、シェブロン プリーツ、ボックス プリーツ、または上記のいずれかまたは複数の組み合わせなど、パターンは無限であり、今後も登場します。 「もちろん、私は三宅さんからインスピレーションを受けました。そして私たちのプリーツは彼にとってインスピレーションになっていると思います」とピンスキーは言います。 「でも実際、山本耀司は私の一番好きなデザイナーなんです。」

ほとんどの成功したデザイナーと同じように、ピンスキーも自分の得意分野を見つけて、そこにこだわり続けました。 バベットブティックの数軒先に店を構えるベテラン小売業者ウィルクス・バシュフォード氏は、顧客を知ることが鍵だと語る。 「彼女がこれほど長い間成功を収めてきたのは、彼女が創造性とクライアントに適した服を組み合わせているからです」と彼は言う。 「バベットは自分の顧客が誰であるかを知っています。彼女の服は美しく作られていて、上品で、着やすいものです。」

バベットの特徴的なプリーツは作るのに複雑で時間がかかるだけでなく、最大 3 種類のプリーツが施された作品もあります。

揉んだり、押したり、折ったりするには、何本もの機敏な指が必要で、生地を熱プレスして焼くには、数台の巨大な工業用機械が必要です。 これには、長い木の板と刻み目を入れた重いボール紙が必要です。これらは、古代エジプト時代からプリーツ生地を作るために使用されてきたのと同じ種類の道具です。

そして、それには最先端のパターンとプリーツ加工機、そして 1940 年代のビンテージのオートクレーブ (工業用圧力鍋) が必要です。これは巨大な鉄の肺のように見え、ドアが開くたびに巨大な蒸気雲を吐き出します。

カリフォルニア最大のアパレルメーカーのひとつ、現在は消滅したKoret社がもともと使用していたもので、ピンスキーさんは、これが唯一残っているのではないかと信じているという。 「すぐに交換する予定です」と彼女は言います。 「本当に新しいものが必要なんです。」

新しいものはカナダ製で、しばらく注文中で、価格は10万ドル以上になるだろう。 他に 2 台の加熱および圧着機械があり、1 台は Koret 製で、どちらも 40 年代のもので、巨大な工業用食肉冷凍庫のように見えます。 「幸いなことに、それらは良好な状態です」と彼女は言います。

Pinsky のスタッフは年に 5 つのコレクションを制作し、月に 3,000 ～ 5,000 着の衣類を生産しています。 スタイルは1980年代からほとんど変わっていません。

「私のデザイン哲学はここ何年も変わっていません」とデザイナーは工場見学中に語った。 「機能が形を決定づける。」

長くてスリムなスカートは、パラッツォ パンツ、シンプルなシェル、ボタンダウン ブラウス、レインコートと同様に定番となっています。 彼女は 1990 年代半ばにプリーツ レインコートの製造を 8 年近くやめました。 「私たちはいつもプリーツのないレインコートを作っていました。なぜやめたのかよくわかりません。プリーツのレインコートの売り上げは下がっていたと思います。しかし、もう一度試してみたいという十分なリクエストがありました」と彼女は言い、現在はそのレインコートを販売している。この線。 「そして大成功を収めました。」

彼女の顧客は忠実で、特定の定番商品を見つけることに慣れています。 彼女の服はトレンディなものではありません。 「もちろんファッションには気を使っています」とピンスキーは言う。 「私がアーティストであり、私のやり方が唯一の道だというわけではありません。私の顧客は現代の女性たちです。彼らは流行についていきたいと思っていますが、10代の頃のように見られたくないのです。」

バベットの主な顧客は約 45 歳で、芸術家でよく旅行しており、260 ドルのトップスや 450 ドルのコートを買えるほどの収入がある。 生地の寛容な性質と彼女の作品のシンプルなシルエットは、ほとんどのフレームに適合します。 「私の楽屋に入ると、身長6フィートの女性と小さなミニスカートがいて、二人とも同じ服を着ることができます。」

今月初め、ピンスキーはとりわけミネアポリスのワイズマン美術館で回顧的なファッションショーを開催した。

「私の卸売りの最良の顧客の一人がそこにブティックを持っていて、彼女がショーを手配してくれたのです」とピンスキーは説明した。 「私たちはこのショーのバージョンをサンフランシスコで行うことを考えています。」

生来のニューヨーカーであるピンスキーは、60 年代初頭にマンハッタンのファッション工科大学を卒業しました。 60年代後半までに、彼女と最初の夫は特に理由もなく西海岸に移住した。 「私たちは訪問したサンフランシスコが大好きになり、ニューヨーク以外のどこかに住みたいと決心しましたが、やはり都市でなければなりませんでした。」

彼女は 1968 年に自身のファッション ビジネスを開始し、ボニー カシンとルディ ガーンライヒにインスピレーションを得たコットン/ポリエステルのカラーブロック ドレス、カフタン、ケープ、コートをサウサリートの最初の店舗マクダーモッツで販売しました。

彼女はまだプリーツを付けていませんでしたが、それでも支持者を獲得しました。 しかし、デザイナーが実際に大ヒットしたのは、1980 年代初頭になってからでした（マクファーデンがプリーツのレインコートを発売するという噂を読んだ後）。

彼女は、金属光沢のあるポリウレタンコーティングのプリーツレインコートでライバルを打ち負かしました。 それは彼女をファッション地図に載せました。

肩が大きく、ブランコのようなブランコの形をしており、ちょうど膝のあたりに当たるくらいだった。 ドレッシーでもカジュアルでもあり、歯ブラシのように軽いので、当時のすでにオーバーサイズだったファッションにかさばりませんでした。 （マクファデンはプリーツコートのラインを世に出さなかった）。

1991 年までに、ピンスキーはレインコートのみを生産していました。 この年、それらは依然として 5 番街のアンリ ベンデル店で特別コーナーが設けられるほどの人気商品でした。

しかしタイミングが悪かった。 経済は1990年の景気後退の影響でまだ動揺していた。「誰も新しいコートを買いたがらなかった。私が作ったのはそれだけだった」とピンスキーさんは語った。 「自分自身を再発明する必要があったので、プリーツセパレーツを作り始めました。」

そのとき、彼女はポリエステルマイクロファイバーの美しさに気づきました。 彼女は、この日本発の新しい素材に未来を見出した最初のアメリカ人デザイナーの 1 人でした。 それは重さを感じず、洗濯可能で通気性があり、染料を美しく取り込み、熱と蒸気を加えることで素晴らしいテクスチャーに加工することができました。

それ以来、彼女は日本の職人が作ったマイクロファイバーを使い続け、想像できるあらゆる種類のプリーツパターンで遊んでいます。 「それは芸術のようなものです。私は常に新しいアイデアを思い付いています」と彼女は言います。 現在、彼女のラインは全国の約 350 の独立系ファッション ブティックで販売されています。

彼女は66歳ですが、退職のことが頭をよぎりましたが、すぐにその考えが再び浮かんできました。 「時々考えますが、正直に言うと、私の素晴らしい共同デザイナーであるジョセフィン・チャンと一緒に、デザインの負担を軽減し、ビジネスエンドの面倒を見てくれる夫（彼女の二番目の夫であるスティーブン）と一緒に過ごすのは、そうではありません。箱を詰めたり、ミシンを修理したりしていたときと同じくらい大変でした。」

布地を手作業または機械でプリーツするために使用される技術を確認するには、sfgate.com にアクセスしてください。